炒股的杠杆什么意思 东北那么冷，为啥没形成吃辣椒驱寒的饮食习惯？东北人吃啥御寒？_清朝_南方_作物

腊月里的东北，朔风卷着雪沫子，刮在脸上跟刀片似的。外头零下三十度的严寒，能把唾沫都冻成冰溜子。走进暖融融的屋里炒股的杠杆什么意思，一掀锅盖，白蒙蒙的热气“呼啦”一下扑到脸上。

铁锅里大块棒骨熬得汤色奶白，厚切的五花肉片浮在翻滚的酸菜海洋里，咕嘟咕嘟唱着歌。锅边上贴着焦黄脆生的玉米面饼子，再摆上一碟蒜泥酱油蘸白肉、一盘刚出油的油炸花生米。这景象，热气腾腾，香气直往人鼻子里钻，看着就暖透心窝窝！

可您再仔细瞅瞅：这满满当当的一桌，红彤彤的辣子在哪里？

这时候，您心里八成得打个问号：都说“辣能驱寒”，外头天寒地冻能冻掉下巴颏，屋里这么实在的东北菜，咋就偏偏少见那喷火的红辣椒呢？是东北人不晓得辣的好？还是里头藏着啥不为人知的“冷”道理？

提起辣椒在中国安家落户的传奇，那也是一段挺有意思的“旅程”。辣椒这火爆性子，老家远在美洲大陆。直到明朝后期，伴随着大帆船远渡重洋，才头一回踏上了咱中国的土地。它的登陆点，首选的是暖和湿润的东南沿海，广东、福建一带成了它最先落脚的地界。

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紧接着，它开始沿着长江这条天然的通衢大道，慢悠悠地向内陆挺进。一路向北，一路向西，在湖南、四川、贵州这些地方稳稳扎根，慢慢变成了当地饮食里头不可或缺的灵魂滋味。辣椒这一路“北伐”，实在是稳扎稳打，步步为营。

那问题来了：当辣椒在南方火红一片、辣劲十足的时候，咱们东北这又在干啥呢？时光退回到清朝前期，东北这片辽阔的黑土地，人烟还相当稀疏。康熙、雍正那会儿，朝廷推行“封禁”政策，把龙兴之地看得很重，不太允许关内老百姓随意进来开荒种地。

一直等到咸丰、同治年间，朝廷实在扛不住内忧外患的压力，才真正放开禁令，敞开了大门，这就是历史书里常讲的“闯关东”大潮的开始。

大量来自山东、直隶等地的老百姓，拖家带口、顶风冒雪地涌进了东北这片希望的黑土地。大规模农业开发，其实也就从这个时候才热火朝天地干起来。

这就带来了一个关键的时间差：当辣椒在南方各省已经扎根开花、成为家常便饭的时候（大约清朝中前期），东北地区因为长期封禁和移民进入相对迟缓，农业开发整体上还处于起步阶段。

翻看清朝中后期的农业文献和地方志，比如像《盛京通志》这类官修史书，里头详细记载的辽东地区主要种植的作物有啥？高粱、大豆、小麦、粟（小米）稳稳当当排在前头，还有麻、稗子这些。至于辣椒？对不起，那时候的笔墨里，压根儿没它啥事儿。

等到大批山东、河北移民真正在东北站稳脚跟，形成规模化的村落耕作，辣椒作为一项值得专门记录的“经济作物”出现在官方文献里，那已是清朝晚期甚至接近尾声的时候了。辣椒在东北的普及和发展，相比南方，实实在在地晚了一大步。

东北人称自己的家园为“白山黑水”，“黑水”指黑龙江，“白山”即长白山。这片土地最宝贵的财富，无疑是那厚实、肥沃得能攥出油来的黑土地。这黑土富含有机质，结构松软，保水保肥的本事天下闻名。

对庄稼来说，这简直是天堂般的温床,那么，什么样的农作物最得宠呢？高粱！这家伙耐旱又抗涝，秸秆长得老高，既能当粮食填饱肚子，秸秆还能用来编炕席、搭窝棚、当燃料烧炕取暖，浑身都是宝。

大豆呢？根瘤菌天生自带固氮本事，能肥田养地，榨出来的豆油是炒菜的必需，豆饼是喂牲口的好饲料，豆腐更是家家户户饭桌上的常客。

玉米和小麦也是稳当当的主力军。这些大田作物，管理相对粗放，产量比较靠谱，特别适合解决大量人口涌入后的温饱大问题。种地这事儿，也得讲究个“投入产出比”。粮食是根本，得先保证大伙儿不饿肚子。

辣椒呢？它属于精细管理的茄果类蔬菜。从育苗开始就得精心伺候，移栽后得勤浇水、多施肥，还得防着各种病虫害来捣乱，关键是它的采收期相对集中，不像粮食能长时间储存。

在东北那个以保障基本生存粮食供应为头等大事的年代，投入大量人力物力去伺候娇气的辣椒？对绝大多数刚刚安顿下来、首要目标是填饱肚子的移民家庭来说，这账算不过来，心有余也力不足。人得先吃饱了，才有心思琢磨吃好、吃出花样。

再看东北那脾气火爆的气候，冬天漫长又冷酷，动不动就零下二三十度，寒潮一来，滴水成冰。这种极端低温，对保存新鲜蔬菜简直是噩梦。辣椒，无论是青椒还是红椒，一旦遭遇严重霜冻，立刻变得软塌塌、水叽叽的，风味全失，很难保存。

虽然辣椒晒干了能变成辣椒干、磨成辣椒面，似乎解决了储存问题？但要知道，晒干需要充足且持续的日晒！东北冬季那宝贵又短暂的阳光，加上动不动就来的大雪封门，想大规模晒制出品质优良的干辣椒？条件实在有点苛刻。

想想南方，尤其是像湖南、四川那些地方，秋冬季相对干燥少雨，阳光充沛，晒辣椒干、做剁辣椒、腌泡椒，那才叫得天独厚。

那么，东北人靠啥熬过那冻掉下巴的漫长寒冬呢？智慧就藏在他们的厨房和地窖里。秋储冬藏，是他们对抗严寒的古老智慧。大白菜是过冬的“当家菜”。勤劳的主妇们把一棵棵饱满的大白菜一层盐一层菜地码进巨大的缸里，压上沉重的石头，交给时间。

乳酸菌在低温下缓慢而坚定地工作，将白菜转化为金黄酸爽的酸菜。这神奇的发酵过程，不仅产生了独特风味，还提升了营养价值，极大地延长了保存期。整个冬天，酸菜白肉锅、酸菜炖粉条、酸菜馅饺子……酸菜的身影无处不在，温暖着千家万户的餐桌。

土豆、萝卜这些根茎类蔬菜，天生耐储存，被小心地窖藏在深挖的地窖里，那里温度相对恒定，湿度适宜，成了天然的保鲜库。冻豆腐、冻梨、冻柿子，更是利用严寒“反其道而行之”的妙招，把冬天的冷酷变成了天然的“冰箱”，锁住了食材的风味和营养。

除了蔬菜，肉食也是东北人囤积热量、对抗严寒的重要武器。东北平原沃野千里，历史上就是游牧、渔猎民族和农耕民族的交汇地带。满族等少数民族擅长狩猎、饲养猪羊。闯关东的汉族移民也带来了养猪的传统。

进入冬季，辛苦养了大半年的肥猪到了“出栏”的时候。杀年猪是整个村子冬天的盛事。新鲜的猪肉一部分现吃，更多的被巧妙地加工成各种耐储存的形态：肥厚的五花肉切成大块，投入滚热的油锅炸成金黄酥脆的油滋啦（油渣），炼出的猪油雪白细腻，是炒菜、拌馅的精华。

大片的肥肉被精心腌制成晶莹剔透、肥而不腻的腊肉；瘦肉则制成风味浓郁的咸肉。这些高脂肪、高热量的肉制品，是东北冬日菜肴的能量核心。

从科学角度讲，人体维持体温、对抗严寒，主要依靠食物中的能量物质：脂肪、碳水化合物和蛋白质。其中，脂肪的供能效率最高，每克能提供约9千卡的热量，远高于碳水化合物和蛋白质（每克约4千卡）。

东北菜里那些厚实的五花肉、喷香的猪油、浓郁的肉汤、扎实的粘豆包、管饱的大饼子……恰恰富含这些高质量的能量。当一碗热气腾腾、油花荡漾的杀猪菜下肚，当一口咬下满是油润肉馅的酸菜饺子，当玉米面大饼子就着油汪汪的炖菜吃得肚圆……

实实在在的热量便从肠胃弥漫至四肢百骸，形成一层抵御寒冷的“生物棉袄”。这种由内而外的温暖，持久而稳定。

辣椒带来的灼热感，源自其中的辣椒素对口腔和消化道神经末梢的强烈刺激。这种感觉更像是体表局部的、短暂的“火烧火燎”。这种刺激固然能让皮肤毛细血管扩张，产生一阵暖意，但这股暖意消耗的是身体本来的能量储备，且容易引发大量出汗。

而在东北严寒且干燥的环境下，尤其是在室外劳作或活动时，出汗导致热量加速散失和皮肤干燥，有时反而可能加重寒冷不适。

因此，在东北漫长的冬季里，追求那种由内而外、稳定持续的热量供给，显然比追求短暂的、刺激性的体表灼热来得更实在、更有效。东北人选择用丰厚的脂肪、充足的碳水来“暖身”，而非依赖辣椒带来的“辣身”。

东北饮食文化这一锅热气腾腾的“大炖菜”炒股的杠杆什么意思，滋味独特而深厚。它并非简单的“缺辣”，而是在特定的历史脉络、地理气候、物产资源和文化交融中，被时间精心烹调出的生存智慧与生活哲学。

发布于：上海市

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